В гората има парцел, 14 дка, докато е празен. Тъй като плановете включват капиталовото му развитие, първото нещо, което реших да очертая границите на техните притежания. Тоест да се изгради ограда. Едната му страна, може да се каже, вече беше готова – под формата на съседна дървена ограда. Останалата част от границата беше около 120 м. Реших, че оградата ми също ще бъде дървена, така че в стила си да се слее със съседната ограда и направих единна структура с нея.
След като вкарате заявка в търсачка «дървена ограда», Намерих много интересни снимки, най-много ми хареса следната опция:
Снимка на оградата, която ме вдъхнови да изградя
Опитах се да построя такава ограда, оказа се доста близо до оригиналната проба. Всичко останало, 2 порти и автоматични плъзгащи се порти бяха добавени към плана за ограждане.
съдържание
Използвани материали
По време на строителния процес са участвали:
- необработена дъска (дължина 3м, ширина 0,24-0,26 м, дебелина 20 мм) – за облицовка;
- профилна тръба (секция 60х40х3000 мм), кантирана дъска (2 м дължина, 0,15 м ширина, 30 мм дебелина), арматурни парчета (дължина 20 см) – за стълбове;
- борд с дъски (дължина 2 м, ширина 0,1 м, дебелина 20 мм) – за стълбове;
- черна боя за защита на метален и дървен консервант;
- мебелни болтове (диаметър 6 мм, дължина 130 мм), шайби, гайки, винтове;
- цимент, натрошен камък, пясък, покривен материал – за бетонни колони;
- шлифовъчна хартия, зърно 40;
- полиуретанова пяна.
След като закупих всичко необходимо, започнах строителството.
Стъпка 1. Подготовка на дъските
Започнах с обработката на дъски за педя. Той отстрани кората от страни с лопата, а след това, въоръжен с шлифовъчна машина и шлифовъчна дюза, той даде на ръбовете неправилни, вълнообразни линии. Използвах шкурка с размер на зърното 40, ако вземете по-малко, бързо се изтрива и чупи. За да осигуря равна повърхност, аз също полирах дъски за стълбове и стойки.
Полираните дъски бяха обработени с антисептик «DUF», цвят «тик». Антисептик на водна основа, има нетечна консистенция, прилича на гел преди разбъркване. За да постигнете наситен цвят, достатъчно е да нанесете състава на 2 слоя, направих го с широка четка от 10 см. Изсъхва бързо, образува доста плътен филм за 1-2 часа.
Дъските са шлифовани и покрити с антисептик
Стъпка 2. Сглобяване на колоните
Стълбовете се основават на 3 м профилни тръби, от двете страни обвити с дъски 2 м. При монтажа долната им част с 70 см ще бъде потопена в бетон. За да подобря адхезията на метал към бетон, заварах 2 броя арматура 20 см към всяка тръба – на разстояние 10 см и 60 см от ръба.Дължината на арматурните пръти от 20 см се дължи на планирания диаметър на отворите 25 см. И стъпката на закрепване (10 см и 60 см) – необходимостта от разположението на армиращите елементи на разстояние 10 см от краищата на бетона «ръкави» (височината й е 70 см).
Тръбите бяха боядисани на 2 слоя, а краищата им бяха издухани с монтажна пяна. Разбира се, пяната е временна опция за хидроизолация. Ще намеря подходящи тапи (видях ги в пластмасови магазини), ще ги сложа.
В колоните пробих 3 дупки отгоре – на разстояние 10 см, 100 см и 190 см. Чрез тези отвори фиксирах обшивката на колоните – по 2 дъски на всяка тръба. Използвах мебелни болтове за монтаж. Между вътрешните страни на неподвижните дъски има разстояние от 6 см. Точно такава празнина е необходима, така че да включва 2 необрязани дъски (4 см) и вертикална лента (2 см).
Колони за ограда – профилните тръби, обвити с дъски
Стъпка 3. Пробиване на дупки
Следващата стъпка е да пробиете дупки, за да инсталирате стълбовете. Маркирането беше направено първо. Дръпнах въже по границата на участъка и на всеки 3 м забих колчета в земята – това ще са точките на сондажните площадки.
Тъй като нямах тренировка и не можех да я взема под наем, предпочетох да наема бригада за това с необходимите инструменти. През деня са пробити 40 дупки с диаметър 25 см. Тъй като ножовете на свредлото периодично опират до много твърда скала, дълбочината на дупките се оказва неравна – от 110 см до 150 см. Тогава хетерогенността се изглажда от чакъл.
Процес на пробиване на кладенец
Изкопани бяха и два окопа, свързващи преди това пробити дупки. Единият от изкопите е необходим под напречния член на плъзгащата се порта, а другият – под ипотечния (канал) на ролковите лагери.
Стъпка 4. Монтаж на колони и тяхното бетониране
ASG заспа в долната част на всички дупки, благодарение на това легло, те изравниха дълбочината си до 90 см. Поставих в тях покривни ръкави. Всяка колона, спускаща се в ръкава, на 20 см, повдигната над дъното на отвора. Това е необходимо, така че бетонът, излят в отвора, да е не само отстрани, но и под края на тръбата. Бетонът се изсипва, след което се закрепва с арматурни пръти. По време на монтажа той контролира вертикалността на колоните, използвайки ниво и въже. След втвърдяване на бетон ASG заспа в кладенците до нивото на земята.
Колоните са монтирани и бетонирани
Стъпка 5. Мига
Всички 40 публикации бяха на мястото си и бяха сигурно заключени. Тогава започнах да шия педя.
Обшиването с вертикални дъски се извършва отдолу нагоре, както следва:
- Първоначално се измерва дължината между колоните.
- Избрах дъска с дънен равен ръб, тя ще бъде отдолу.
- Изрязан от крайната страна, така че дължината на дъската да е с 1 см по-къса от разстоянието между стълбовете.
- Обработен участък с антисептик.
- Вмъкнах дъска между дървената обвивка на стълбовете, фиксирах я със скоби. Разстоянието между земята и долната дъска е 5 cm.
- Той фиксира дъската с винтове, завинтвайки ги отвътре, под лек ъгъл. Използвани са 2 винта от всеки ръб на дъската.
- Той измери средата на дъската и постави вертикална стойка в центъра, така че да не докосва земята. Закрепете стелажа с два винта, завинтени в горния ръб на дъската.
- Инсталирах и фиксирах втората дъска, отгоре на първата дъска и вертикален багажник. В същото време винтовете, които държат вертикалната лента, се оказаха припокрити от тази втора дъска.
- По същия начин закрепете третата и други педя плоскости.
- Следващите полети бяха подрязани по подобен начин..
След третия полет започват да се развиват умения. Ако в началото, преди да фиксирам дъската, дълго време я поставих хоризонтално, тогава спрях да я правя. Достатъчно беше да се премести 3-4 метра, за да се види точно какво е инсталирано или не. Също така не издърпах въжето отгоре, за да проверя вертикалността на централния багажник. В същото време дъските бяха монтирани доста гладко, в края на строителството го проверих.
Промените покрити с вертикални шлифовани дъски
Стъпка 6. Сглобяване на портата
Зад площадката е борова гора. За да мога свободно да отида там, реших да направя порта в оградата. Всичко се оказа почти само от себе си. Обвивайки педите, стигнах до мястото на планираната порта. След измерване направи дървена рамка, закрепвайки дъските с метални ъгли.
Заших рамката с дъски. Вратата се оказа. Тъй като никой често няма да използва портата, аз окачих вратата върху надземни бримки. Реших изобщо да не слагам химикалка. Тя всъщност не е нужна тук. Вратата може да се отвори и затвори, като просто я хванете за едната и дъските.
Липсата на дръжка на портата го прави почти невидим на общия фон на оградата
Стъпка 7. Портата и прилежащата порта
Реших да направя портата плъзгаща се. Въоръжен с рисунки, изтеглени от интернет, начертах диаграма въз основа на размера на моя педя.
Чертеж на автоматични плъзгащи се порти
Фондационен чертеж за портата
Направих колоните под портата по-мощни от обикновените обикновени. За това взех 2 тръби от 4 м (2 м под земята, 2 м по-горе) с напречно сечение 100х100 мм, свързах ги с кръст 4 м. Резултатът беше конструкция с n-образна форма, която монтирах в подготвен отвор. Тогава той се свързал да контролира портата.
В допълнение към постовете беше монтирана ипотека за ролките. Използван е двуметров канал 20, върху който са заварени пръти на армировката 14. Освен това в центъра на този канал е заварено парче от същия канал с отвор за извеждане на проводници към задвижването..
Краката на n-образната конструкция бяха бетонирани до напречната греда и запълнени с ASG с по-нататъшно тампиране. Изпълних трамбоване с обикновен труп, оказа се много здраво, досега нищо не потъна.
Заших инсталираните стълбове с дъски, както и стълбовете на педя.
Стълбовете под портата също бяха зашити с дъски
Портите бяха заварени по схемата от Интернет. За рамката са използвани тръби с размери 60×40 mm, вътрешни заваряване 40×20 mm и 20×20 mm. Реших да не правя хоризонтален джъмпер в средата.
Рамка схема за метални плъзгащи се порти
Монтирана рамка за плъзгащи се врати
Следващата стъпка е сглобяването на портата, съседна на портата. Стълбовете за нея вече бяха готови, единият беше стълб за портата, а другият стълб за прохода. Размерите на портата са 200х100 см. Не направих никакви ламели, освен заварения вътрешен профил 20х20 мм. Преди да монтирам портата, премахнах дървените дъски на корпуса от стълба, след което ги монтирах отново с изрязаните канали за контурите.
Шлайфах метала на портата и портата и след това го боядисах с черна боя, същата, която беше използвана за колоните от петна.
Всичко беше готово за инсталирането на аксесоари за плъзгащи се порти. Аз се настаних на фитингите от компанията «Alutech». След доставката се обадих на инсталационните компании и намерих екип, който се съгласи да монтира компонентите. Те бяха изцяло ангажирани с инсталацията, аз просто оправих процеса.
Монтиране на релсата върху рамката
Монтаж на платформи и ролки
Задаване на горния капан
Задаване на долния капан
Зашивах портите и портите на дъските с дъски, на същия принцип като педите.
Борд порти и калитка
Ето една ограда, която получих:
Дървена ограда в горски пейзаж
Той вече беше преживял повече от една зима и се показа перфектно. Може да изглежда масивно на фотографиите, но това е подвеждащо впечатление. Оградата е доста лека, а прозорците й са малки, благодарение на пролуките между дъските в педите. Стълбовете са добре държани в бетон, не се наблюдава измръзване. И най-важното е, че такава ограда идеално се вписва в пейзажа на селото в гората.
